Варяг!

Помниться спрашивали про фотки работ, они в моем альбоме, кому надо смотрите, ссылку выложить неполучаеться к сожалению

Все гениальное просто, а этот метод, прост, дешев и работает как часы Извиняй, в понимании разошлись, в моем понимании газовый горн или горн на отработке делаеться литров на 100, то есть 200л. бочка обмазаная слоем глины в которой вставлены сопла Согласен, главное не запороть)))

дед Димон, Ну я занимаюсь ПОЛНОЙ исторической реконструкцие, поэтому иногда доходит до того что и крицу плавлю, иногда и на мехах работаю, раньше все время ими дул, а потом заманало, что же касаеться нержавеек и прочего: Мой конек в том и состоит что я получаю историчный тип стали, исторически верной обработкой и полностью копирую формы, вес и прочие параметры исторического оружия. По такому обычно писаються очень богатые дяди с офисов и деректора, у меня вообщем то и цены не самые демократичные, но оно того стоит

Можно, но как это объяснить человеку без практики? Полностью согласен, я тоже предпочитаю "не отходя от кассы" науглероживать, что же касаеться обмазок, то толку от них 0,01%, лучше цементировать в глухой трубе с древесным углем, этот метод реально работает и цементационный слой получаеться 2-3мм, чего хватает примерно на 3-4 года обычного пользования. Кстати отжиг с цементацие можно не только в печи делать, я когда длинные мечи так выделываю я рою канаву, разжигаю дрова и на слой углей кладу клинок после чего вторым слоем засыпаю и закрываю при необходимости, эффект тоже хорош.

Разоришся с газовым горном, он кушает будь здаров, а газ удовольствие не дешовое, лучше уж тогда масло отработаное, но это практичней к домнам, хотя и горны на отработке видел 3 кирпича и костер в ямке, при правильной раскладке и условии заветрия этого хватит, не для всех типов сталей конешно, но хватит Более того скажу, мнения разных мастеров-практиков могут различаться. Что же до теории, то лучше советских учебников по металлообработке для средне-специальных и высших уч. заведений пока ничего не видел, там и объяснено по человечески и информации столько что ещё на 20 лет вперед хватит

Отжиг и отпуск вещи РАЗНЫЕ. Имейте совесть уже, мне такое как по стеклу царапать - аж скулы сводит

Так профессиональные печи для отпуска такими и являються, только промышленных масштабов и мощностью чуть больше, ну и чисто профессиональных примочек там дохери

Я ножи делал из ст.16, держат и заточку и кромку и изгиб упругий, главное правильно сделать, а сталь получить не так уж и сложно... если конешно есть условия для этого.Что же касаеться отпуска, то тут его делать тупо не надо. Повторюсь, отпуск это процедура для снятия натяжений(натягов) в стали. А какой натяг может быть скажем в ст.25? Обычно отпуск делают сталям А3-А6, ст.60-ст.90, ХВГ, У8-У16 и прочим легированным, уплотненным и высокоуглеродистым сталям. Например если ту же самую рессору сварить полуавтоматом и после не отпустить, то она просто лопнет, так как был МЕСТНЫЙ перепад температур и неравномерный рост зерен, который следовательно и надо нейтрализовать отпуском, а нож из арматуры А1 или А2 можно смело накалять до желтого каления и отпускать в свежую родниковую воду, ничего ему не будет, главное не перекалить при ковке, иначе у него будет структура с большими зернами, он будет хрупким, но кромку держать не будет(будет выкрашиваться), если же недокалить то будет эластичным и мягким сильно... так что все просто

А у меня таким первый горн был, я до сих пор на нем работаю)))Все просто, дешево и сердито, на таком при хорошем поддуве и сталь стекает в угли. Несмотря на то что являюсь мастеров в области реконструкции клинкового ХО горнами такого типа пользуюсь до сих пор, переработаными конешно, и с множеством изменений, но суть та же. На своих печурках проковывал двуручники, расход у них около 2-3 ведер за сутки работы, КПД в 3-4 раза выше чем у горнов открытого типа

барм, откровенно говоря всегда интуитивно или на глаз делаю, кую вручную... вообщем все как то само собой получаеться. Ну а если по факту, то чем больше объем тем дольше(его нужно прокалить ВЕСЬ), зачастую жду пока труба станет желтой, потом жду от 10 до 40 минут(зависит от объема, клинок должен равномерно и весь прокалиться), пока прогрееться, после ещё 10-20 минут что бы дать разогретой стали насытиться углеродом(чем дольше держите тем больше степень углеродистости при цементации). Из за разных объемов труб, клинков, мощностей печей и т.д. регламентированого времени нет.

Яковлев Александр, С помощью чугуна можно цементировать только при очень высоких температурах, обычно так делают когда сварку кузнечную ведут что бы углерод остался. Реальный же метод выглядит так: береться труба железная толстостенная чуть поболее клинка, она завариваеться наглухо с одной стороны, в неё вкладываеться клинок ровно по середине и засыпают древесным углем доверху, потом заваривают наглухо с другой стороны. Затем эта труба помещаеться на томление при температуре 950 - 1000 градусов, сталь разогреваеться, кислород выгорает, так что получаеться высокоуглеродистая среда в которой клинок и напитываеться углеродом. А метод с сургучем там другое немного, компоненты сургуча таковы что клинок получает ЗАКАЛКУ в смешаной среде где присутствуют и масла, и жиры, и углерод и т.д. Остатки же прилипшего сургуча после окончания процесса смывают скипидаром, а потом выжигают его при низких температурах, с тем же успехом можно и бензином, возможно и маслом подсолнечным или другими пищевыми растворителями. Кстати при тонкой полировке вся эта пакость типа скипидара, бензина, сургуча и так далее стираеться полностью

Вот теперь все по факту и понятно))) Да действительно при таком расположении ручка лопаеться, как бы расслаиваеться(верхний рисунок), кстати говоря разные породы древесины держат по разному, так что однозначную форму для ВСЕХ пород древесины скорее всего не получиться сделать

Это да, но уж лучше я с этим смирюсь чем с тем что вылетевший топор (из за уплотнения древесины под топорищем) даст мне по макушке

Ну тут несолгаситься грех, именно для этого оно должно высыхать В КОРЕ, а уж потом использоваться. Второй момент это что обычно делаеться пропитка, третий то что нагрузка идет импульсная, четвертый то что ЛЮБАЯ древесина имеет межслойное сплетение. В виду этих аспектов самым выгодным(не правильным, а именно выгодным) считаю вертикальное сечение

Не факт. Читал доклад археолога, топоры подобного типа начали использоваться в IIX веке, они гораздо лучше затачиваються и неплохо держат удар. Сам делал сварные топоры не раз, мой уже второй год со мной, для РК блал ХВГ, а для обуха и прочего А3

Яковлев Александр,Скипидар вообще то выгорает уже при 150 градусах

Turbo4x4,Скорее всего. В наше время историчных топоров уж и не найдешь

Это конешно хорошо, но уже начало многократной закалки, сам пользуюсь такой для получения опред. свойств клинков, меня терзают сомнения что человек не понимающий в этом ничего что то сможет сделать...Кстати, есть один интересный способ: Береться много веток гретского ореха, в горне на мехах прожигаеться до углей, потом в них закапываеться заготовка и усиленный поддув в 2 стороны, после того как заготовка прогрееться оставляем в углях орешника на ночь, утром твердость цементированой поверхности будет такая что инструменталка отдыхает и второй способ попроще: Шило, лезвие ножа или другой инструмент накаливаются добела и тотчас же погружаются в обыкновенный сургуч на одну секунду. Эту операцию повторяют беспрерывно, выбирая каждый раз для погружения свежее место в сургуче, до тех пор, пока сталь не остынет и не будет больше входить в сургуч. Тогда процесс закалки считается законченным. Остается снять приставшие частицы сургуча. При употреблении закаленного таким способом острия или лезвия из стали рекомендуется каждый раз смачивать их скипидаром. Взято с http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=22

Отпуск это процедура при которой снимаються лишние напряжения(натяги) в стали после ковки, закалки и так далее. Для закалки важно знать параметры стали(содержание С, структуру, тип стали). Если совсем делитант, то возьми за ручку и слегка постучи по лезвию ногтем - звонкий, писклявый выводящийся(постепенно уходящий) звук это вареная сталь с содержанием С 0,25 - 0,3%, заклена в спец. жидкости или воде(что реже) обычно это тип А2 или А3. Звук звонкий, но быстро уходящий, это так называемая инструментальная сталь, содержание С 0,23-0,25%, уплотнена штамповкой, закалена примерно при температуре 750-800 градусов. Звук глухой, но писклявый, это и есть углеродистая сталь, типа СТ65, ХВГ3, СТ80 и так далее, содержание углерода от 0,35 до 3%, имеет сухую закалку или закалку в масле. Так же можно определить тип стали по искре.Теперь о закалке: Первую можно закаливать(желательно только кромку) в воде комнатной температуры при светломалиновом цвете с последующим отпуском до серой побежалости Вторую как угодно, главное не пережечь, обычно до апельсинового цвета и в воду, отпуск требуеться не всегда Третью закаливать оооочень осторожно и ТОЛЬКО ПО РК(иначе очень хрупкой станет), потом желателен отпуск до серо-голубой побежалости.

мак,На броники идет не совсем титан, точнее не на все, если перед ним были керам. пластины, то это титаново-стальной сплав, нержавейка проще говоря, а если не было, то титаново-кевларовый. Для работы с нержей её нужно прогревать, желательно всю так как соотношение теплопроводность/теплоемкость у неё не очень(отстывает быстро). Обычно паяльной лампы вставленной в трубу хватает, гнуть можно в тисках(если нет проф. приспособ), в тисках 1 нагрев - 1-2 сгиба, с проф. до нескольких изгибов держит, кстати титаново-стальной сплав обладает отличной ковкостью, но сильно колотить низя. Титаново-кевларовый сплав ооочень упруг, куеться куево, температура ковки около 950-1000 градусов(горн как минимум нужен будет). Вопросы

Вероятно сварные... Тип стали можно узнать по звуку, искре, прочности и так далее. Стандартные скандинавские топоры изготавливались 2 способами:1. Брали болванку из стали, её плющили, придавали форму и прорубали ушко, после чего РК закаливали 2. Брали полоску хорошей стали(будующее лезвие), её вставляли между толстой полосы согнутой пополам(будующий обух) и сваривали кузнечной сваркой

Не факт... У меня на одном из ручников рукоять сделана из куска ветки плакучей ивы(что первое под руку попалось из того и сделал), не какой обработке она почти не подвергалась, только кору ободрал и немного подточил место насадки, уже 4 год держится как новая, хотя пользуюсь очень часто и беспощадно, остальные ручки с такими тэмпами пользования уже по 2-3 менял, а этой хоть бы хны. Чем можете объяснить?

MOD, Здравствуйте, я с вами согласен не сильно, волокна обычно распологаються вертикально не потому что излом будет или не будет, а по той причине что бы свести к минимуму уплотнение древесины при ударах топором, так же эта система расположения волокон выдерживает куда большие нагрузки, то есть порвать волокна древесины сложней чем сложить их. Для топорищь обычно используют березу и ясень именно по причине расположения волокон