Алексей Б.

Я не имею опыта использования деревянных чашек и прочей посуды(не учитывая ложек). Есть только опыт визуальный-всю деревянную посуду в музеях и на барахолках стараюсь максимально рассмотреть по возможности: какая древесина использовалась, какое расположение волокон, чем покрыто, в каких условиях эксплуатировалось, их возраст. Итак: деревянные корыта, ковши, ступки, чаши-зачастую в больших и малых трещинах, дерево дуб, ясень, клён, берёза. Есть у меня страсть к "породистым" рубаночным железкам-колодки рубанков сарайного хранения так-же имеют трещинки, а это предметы находящиеся не в такой агрессивной среде как посуда. Вывод "народным" методом изготовления невозможно добиться 100% вероятности устойчивости изделия к растрескиванию. Но повысить этот процент можно: глубокая продолжительная пропитка с долгой полимеризацией, бережное использование(мыть наверное можно но без фанатизма). Из современных методов-стабилизированная древесина, но не уверен в безопасности для здоровья. Свою куксу после шлифовки и покрытия морилкой держал над паром минут 10, что-бы морилка поглубже проникла и проявила структуру, заодно поднять ворс. Когда вырежу следующую-перед шлифовкой залью кипятком-если треснет то сразу, а не у заказчика. Всем, кто получает мои изделия, сразу предупреждаю-что-бы не молчали в случае поломок, говорю что дерево не металл-может и сломаться-это бывает, но и в сервант не люблю когда ставят.

Есть несколько факторов влияющих на растрескивание. Дерево имеет природную "напряжённость", которая стремится "выровнять-распрямить" древесину вследствии удаления части волокон. Дуб тому яркий пример-с ним опытные столяры не желают иметь дело, даже если он правильной сушки.Выход-изделие располагать так в заготовке, что-бы компенсировать будущие напряжения. Всякие "косослои" тоже повышают вероятность растрескивания, но будучи высушенными и уцелевшими - проявляют необычайную прочность и долговечность. Пример: курительные трубки из корневых частей фруктовых деревьев, коньки домов и форштевни лодок из комлевых частей ели(но она эластичнее чем подходящий нам материал). Выход - слои "косослоя" должны быть плотными и как можно мельче, изделие должно вписаться в форму слоёв, продолжительная сушка. Время заготовки материала. Об этом написано достаточно много. Этот фактор взаимосвязан с местом хранения материала. Пример: если вы срезали ранней осенью заготовку(много сока) и занесли её в дом а потом ударили морозы и было включено отопление(воздух становится сухим), заготовка начинает "играть", вероятность растрескивания значительно повышается. Выход-избегать резких переходов температуры и влажности, заготовки промазывать клеем что-бы сок не выходил быстро торцами, варить и сушить, не давая опять набрать влагу. Сыроватую заготовку в процессе работы закапывать в её-же стружку, когда не режете-это предотвратит от быстрого высыхания и растрескивания. Ну и географический фактор и климат тоже нужно учитывать, когда читаются общие рекомендации. В. Фёдоров(оружейник, исследователь оружейной темы, автор первого русского "автомата") в труде о холодном оружии писал, что ножны шашек делаются из твёрдых пород древесины, в том числе и из сосны. Ответ на такое утверждение кроется в происхождении и возрасте древесины. Одна и та-же порода в разном климате имеет разную структуру. Если зимы длинные, а лето холодное-то годичные слои плотнее вследствие малого прироста тела(но и большая напряжённость), если климат мягкий-дерево растёт быстро, но волокна более рыхлые(напряжённость меньше, но и крепость такого дерева не на высоте.) Пример: на лесоповале считал годичные кольца сосны-примерно 200-250 лет, диаметр 600-800 мм, в другом месте видал сосны 50-70 лет, в диаметре 500-600 мм.(считал с целью определить возраст леса-потенциальность находок с металлодетектором) Вывод: в каждом частном случае нужно учитывать конкретные факторы, присущие данной ситуации, общего рецепта нет. Ну и главный совет-терпение. Сушите долго и больших массивах. Что-то трескается, но выбрать всегда есть из чего.

А трескаются у вас каповые или прямослойные? Протекают из-за чего-сильно тонкие стенки и поры открываются или трещины.

Сушил месяцев 7(заготавливал осенью 2015), резал до полуготовности, в процессе хранил в опилках, как достиг примерной формы-перерыв сделал с конца мая до сейчас, просто лежала в квартире без опилок. Не варил. Насчёт треснет-предполагаю с вероятностью 10-20%, если в лютый мороз плеснуть кипяточку. Проверить пока не смогу-ушла на подарок, но человека предупредил, что-бы не жалел - общественности важны результаты эксплуатации.

Вот завершение проекта http://rusknife.com/topic/10104-кукса/?p=610756 Данные для интересующихся - 3-4 человеко-дня вырезание(много занял поиск формы). снаружи применял самодельный микро-рубаночек в разных направлениях(очень удачно прострагивать именно свили-капы), косой нож, радиусные стамески для рукояти. Коловорот "пежо"(без него не так аутентично :)), стамески, клюкарзы, ложкорез - внури. Шлифовка и немного напильника - 3 часа максимум. Внутрянку помог вышлифовать теннисный мяч, обёрнутый наждачкой. Так что, реально при наличии примитивных инструментов и подходящего материала-вполне доступно сделать годную вещь "на коленке". С инкрустацией не стал заморачиваться, ибо не пробовал технологию "скримшо". В общем кап, самоваренная "чага", льнянка, воск.

Я вас понял, но в основном свои работы не документирую(фотки делаю только, что-бы заказчик был уверен, что товар существует). Пока пилю лобзиком - пыльно, когда режу стамесками-вникну сильно :rolleyes: , когда вспомню, что можно сфоткакть какой-то этап - уже и вырезал. Как будет что-то интересное, обязательно покажу. Так-то кукса для меня пока зверь более загадочный, чем ложки, поэтому и изучаю. :rolleyes:

Суть фоток не в ложках а в их материале, а именно в липе. Эту породу, думаю, можно рассматривать как альтернативу для изготовления куксы, с поправкой на толщИны, ибо липа не такая твёрдая как карелка или кап, но зато весьма предсказуема в изменении влажности и температурах. Повторюсь, делаю ложки из доски(40-50мм), которая пилится на пилораме из сырого ствола и складывается неаккуратными штабелями под навесом. Сколько она там лежала, пока я её не купил- не знаю, но по ощущениям довольно высохшая. Может кто не знает, на мелких пилорамах можно договориться, что бы когда привезут свежий лес - пильнули центральную доску(радиального распила) толщиной, скажем, 120мм, для куксы должно хватить с головой, конечно может кому-то дороговато выйдет, учитывая 30-60% отхода из-за сердцевины и обрезков, зато материал будет приемлемого качества, да и все пороки будет видно. Про влажность уже написал, а баклуши-ли - скорее да, только классически они делаются топором и более грубые, а я ускоряюсь-пилю электролобзиком, крупной пилкой с дополнительными зубчиками с обратной стороны(когда крутой поворот-задние зубчики тоже участвуют в резе и пилка не горит). Думаю и кукусу можно извернуться и пильнуть электролобзиком, если прикупить длинную пилку. Мне пока куксу приятнее резать полностью вручную стамесками, ибо ещё не чувствую форму, да и сама сувель и кап заставляет изменять начальный эскиз в процессе работы(если вскрываются неустраняемые пороки-гниль, каверны, трещины)

Вот и некоторые из моих, липовые.

Я режу ложки из липы постоянно, дарю друзьям, слежу за "жизнью" своих изделий около 3-х лет. Все в работе, в серванте не лежат. Делаю из купленной сухой доски. Толщина стенок 2.5-3мм. Сами по себе не трескаются. Есть конечно слабое место у ложек-это шейка, переход от черпала к ручке, но я научился обходить эту проблему. Мои соображения по поводу предупреждения трещин на куксах-резать медленно, в перерывах работы закапывать в их-же стружку, материал брать по возможности сухой, вылежавшийся. Первую резал из груши, которая была сыровата-когда высверливал "мясо"-очень чувствовалось. Резал медленно, когда достиг припусков около 3-мм ко всем размерам(толщина стенки была 8мм, а по проекту-5мм)-остановился на пол-года для досушки, и подумать над окончательной формой. Дальше посмотрим.

Вот и у меня сложились все факторы для изготовления куксы. Недосушеный(7 месяцев) кап клёна ясенелистного. Пилил, рубил, режу. В промежутках работы закапываю в стружку. Электричество для обработки ещё не применял.

Есть и у меня два таких изделия, но не пойму я их специфику работы, от того и лежат они в забытии и без ручек :rolleyes: Может кто поделится соображениями для чего они годятся?

Фотка покойного Петра Федоряки. Успел только у него спросить как закругление придаёт лезвию.

Делаю ложки из липы. Толщина 2-5 мм. Ничего не трескается само по себе. Пару раз ломались носики(передняя часть черпала) - от интенсивного мешания пригоревшей зажарки. Делал куксочку-пошла трещинами, думаю из-за сырого материала. Тонкие стенки в куксе достигаются "правильным" материалом-сухая заготовка+качественный кап. Много раз обращал внимание на спиленные доски с попавшими на них капом и сувелью-рвёт именно там. Видимо надо правильно сушить. Сделал куксу из сырого-остановись, не спеши утончать стенки, в пакет+газеты и чаще менять, что-бы не пошли плесенью...Всё это моё мнение, к сожалению опыта не накопил в куксостроении ибо нет материала, в отличии от ложек. В бане трескается по причине пересыхания. Как говорят про бочки-они должны работать всегда. Либо только сухие продукты хранить либо-только мокрые. От пересыхания бочки начинают течь. Так-же и с ковшами и с натуральными палубами на морских судах-нужно не допускать пересыхания. Частично помогает глубокая пропитка, которая не пускает влагу в глубину древесины.

Мне обному видится рубаночек на фотке с "алеутом"? Ещё на снимке видна стружка, предположительно от тесла, она не похожая на привычную при мелком съёме, больше походит на щепу-т.е. теслом оператор не подчищал, а снимал сразу серьёзный объём. Ещё вижу ножичек немного сзади на земле. Подсознательно искал якута, но нож с оковкой, а сечение лезвия не понятно. Вот бы узнать что за деталь он делает и из какого дерева. Наверное этого уже не узнает никто.

Да, скорее всего. Дамаск для меня не только красивый рисунок, а и сама технология изготовления стали из кричного железа(рафинирование-равномерное распределение углерода методом многократного сваривания заготовки). Конечно если продавать топор с вварным клином и говорить на него дамассковый, то это будет неправильно и нечестно по отношению к покупателю.

Да, возможно, вы правы. Но вот одно из подтверждений моего высказывания. http://kuznec.com/arheolog.html Тем более, что я наблюдаю похожую ситуацию не только на своём "обломке", а и на других копанных образцах. Для маньяков - реконструкторов не секрет, что реальные ножи и мечи времён КР имеют двойственную конструкцию-мягкая обкладка и "твёрдая" сердцевина, либо наоборот. Это свидетельствует о разном содержании углерода в одном изделии, причём дело не в простом науглероживании(карбюризации), а именно в сваривании двух "марок" металла, а это и есть дамасск(для меня :) ) Кроме того, в других древних изделиях, например подковы, или простейший инструмент по дереву, имеет действительно структуру похожую на дасасск, но ею не является-ибо проявляется структура упорядоченных слоёв загрязнённого металла.

Встречал в Харькове радиусное тесло в D-образным всадом на топорище размером с "палец", копанное. Для амулета-большое, видимо всё-таки рабочее. Так-же продавец имел ложкорезы, тесла нормального размера и другой инструмент по дереву. Утверждал что всё накопал в одном месте... Тенденция однако. Фотки для поддержания темы. Хазарин - найден в Харьковской области, Киевская Русь-Полтавщина. При случае планирую одну сторону шлифануть и протравить-есть подозрение на дамаск(это я про обломок)

Спасибо, чуда не произошло. :) Я уж думал там какие-то секретные технологии.

Сколько вижу чехлы шведов, столько и говорю себе-вот пример для подражания, твой чехол должен быть как минимум, не хуже. И чепрак есть, и заклёпки не проблема, но до сих пор не пошил-ох уж этот перфекционизм.

Коль я уже зарегистрировался, то есть вопрос к 5rovich: -подскажите пожалуйста по коловороту, видно ли на средней рукояти стык склейки двух половинок? А то у меня есть похожего дизайна Пежо с утраченной рукоятью. Ломаю голову как сделать технично. Расколоть, просверлить и обточить, или просто сделать из двух независимых деталей а потом склеить?

Вот проиллюстрировал свои рассуждения. Всё на рисунках моё мнение, и возможно реальная логика в расчётах тесла не всегда совпадёт с моей точкой зрения. Но может и пригодится кому-то для изготовления, или для оценки работы своего личного тесла. Верхний рисунок - разрез моего тесла, у которого фаска изнутри, и навести её снаружи уже не получится, т.к. сильно издалека она начинается. Второй - принцип резания углублений(углы не соблюдены, показан сам принцип). Слева - фаска как у моего инструмента, он постоянно стремится углубиться в тело. Справа-как должно быть. Третий - предполагаемая форма, и пример резания клюкарзой, от степени загнутости которой зависит максимальная глубина вогнутости. За фото-извините, фотик какой есть. На счёт перековки-это намного быстрее, проще и дешевле, нежели изготовление с нуля. Тем более, что своей кузни у меня нет, буду или отдавать мастеру, или проситься в мастерскую. Как подберу форму и потренируюсь, можно и новое заказать или изготовить. Что-то типа Gransfors Bruks

Здравствуйте читатели. Хочу поделиться и своими скромными наблюдениями относительно работы тесла. Извините за наковальню-фото добавил случайно и не могу убрать. Итак, форма. Рассмотрю вид сбоку(в профиль). Геометрия изгибов для выдалбливания к примеру корыта с плавным углублением как у ложки-просто невозможна. При виде сбоку, если ещё представить в разрезе, тесло напоминает прямую стамеску, да ещё и с фаской не с той стороны-это когда инструмент стремится всё глубже врезаться в материал. Такая геометрия годится разве что для подравнивания уже сформированного паза. Буду исправлять. Прежде всего сделаю лопасть перпендикулярно рукояти, а то и задеру немного вверх. А уж потом сформирую небольшой загиб вниз. Должно напоминать стамеску-клюкарзу, хвостовик которой вбит в топорище со стороны лезвия. Теперь вид спереди. Форма загиба радиусов, как мне кажется имеет место быть. Что это даёт. Как минимум есть возможность выбирать разные по форме профили плюс при рубке узкого но глубокого паза боковые режущие кромки будут подрезать стенки гладко, без царапин, как если бы тесло имело один конкретный пологий радиус. Форма лезвия. На данный момент "мега-фаска" находится изнутри. При детальном осмотре это вовсе не фаска а брак(вернее явление при изгибании )при ковке. Т.е. кузнец сделал на проском тесле спуск сверху, а когда начал гнуть получилось, что метал утянуло. У меня такое было когда делал ложкорез. На плоской пластине сделал спуски, которые должны были быть с наружной стороны, когда изогнул-вид такой как будто они несть и снаружи и изнутри(я не профи-только учусь). Стык лопасти и проушины. Скорее всего на фото не видно но всё-же. Возможно инструмент изначально был топором. Хорошо видно что лопасть просто взяли и провернули на 90 градусов, немного подровняв. Так-же видно что инструмент образован из клина идущего от самой проушины, и пластины которая "обвёрнута" вокруг топорища и накладывается практически на всю площадь лопасти по бокам от клина. Следы стыка теряются на первой трети от проушины. Вывод-для перековки в рабочий инструмент я должен знать осталась ли углеродистая вставка в месте будущей режущей кромки. Как я определю? Либо по разности искр на электроточиле, либо просто зачищу плоскость изнутри и протравлю в кислоте-думаю всё должно проявиться. Крайний случай-просто наварить новую углеродистую накладку. К кого есть какие-либо мысли по поводу геометрии или переделки-пишите.

Да на других форумах бились в определении, что за производитель, так и не опознали. На клейме ключик и "CN". В соседних темах где-то есть картинки из немецкого или др.каталога, с последующим переводом от пользователей, по форме его там нашёл- или румынский или венгерский тип называется, но это не так важно. Самое интересное, если посмотрите на мои стамески, то заметите и ЗГЗ и Пежо и современые. ну и топорики соответственно один Зик, второй CN? Разница в свойствах очень интересная. Пример на топорх, но относится и к стамескам(хотя в представленном наборе кованные все). Точу до бритья. Режу, или тешу. Начальная стадия-срез без полосок, глянцевый. СN-теряет бритвенную остроту сразу, но не сильно "полосит", рез матовый. Зик держится дольше, начинает полосить, а сам рез остаётся глянцевым. Дальше интереснее. Зик тупится линейно(т.е. острота постепенно уменьшается), а CN-остаётся в одной кондиции-не бреет, но и остаётся достаточно острым для топора. Топоры сильно не подвожу-это не чистовой инструмент, но стамески обязательно в процессе работы. Стамески кованные современные(на фото с воронёнными шейками и юбками) вроде как из ШХ, закалены достойно. Бреют долго, но если начинают полосить, правкой не обойтись, хотя и не сказал бы что хрупкие. ЗгЗ-шная(узкая радиусная, ручка гранённая), Пежо(здоровенная и плоская с гранённой ручкой) и Голденберг(пологая радиусная, протравленная в кислоте) несравненно мягче(проба напильником), чем новокованные, НО остаются в пределах граничнодопустимой "остроты" на удивление не хуже новых из ШХ, и правятся на коже с Гои быстрее. Есть ещё нюансы касательно визуальных эффектов закалки стамесок, но это для других тем. Карвинг-топорик и хочу сделать, но специально искать рукоять с подходящим искривлением волокон не намерен. Будет шанс-обязательно воспользуюсь. Тем более, что рукоять не обязательно должна быть как у шведов, возможен и русский вариант, лишь бы соблюдались условия, доступно описанные в труде Фёдорова про холодное оружие. Сам пытался ковать, вернее перековать кирочку каменщика на небольшое тесло. Форма удалась, но пока игрался с геометрией-весь углерод выгорел, закалку не берёт. Зато приобрёл понимание - куёшь-куй, режешь-режь, если есть возможность купить впрок-купи, но не надо заморачиваться, если нет стамески-построй кузню, а то так дойдёт и до посадкт леса для добычи угля и материала для резьбы :) Голосую за качественный инструмент, от профессионалов. А как вы его достанете-вопрос второй. Мог-бы заказал бы что хотел(и частично в дамаске), не могу-барахолки и доработка советского и старого света.

Размещу фото заготовок, которые частично обрабатываю топором. И сам инструмент. В основном обтёсываю топориком неизвестного происхождения с маленькой рукоятью. Раньше он имел кленовую рукоять с клинышками из венге, но она канула в Лету при расколке чурбака из груши :rolleyes:. Как сделал рукоять из поленца, так и пользуюсь по сей день. Топорик ЗиК в основном для грубой работы. Когда покупал его-попросил что-бы рукоять сбили(не хотел таскать по городу лишний груз) но продавец уговорил оставить. В процессе домашнего ремонта только заменил клин. Об оставленной рукояти не жалею. На первых фото-заготовки обтёсанные "коротким топориком"-а именно грубо скруглено черпало. На последующих-уже подготовленные к шлифовке. Участие топора в изготовлении ложки 5% от общего времени. Всего времени на изготовление одной ложки от заготовки из под лобзика до заготовки под шлифовку-1 час 30 мин. Без топора время было на 20-30 мин больше. На фото так-же фигурирует "корытце-блюдо" . Кто смотрел в ютубе ролики с использованием Axe, Adze and draw knife-поймут моё стремление изготовить и проверить техники резьбы в этом направлении. Здесь топорик поучаствовал намного больше чем в ложках. Форма рукояти в данном виде работы для меня была не важна, т.к. держал почти под самое "горло". Кукса(толчок для изготовления этот форум :) ). Топором работал тоже процентов 5, но потому что форму искал "по месту", и припуски оставил очень большие. Есть ещё на фото б.у. ложечка. Покупал её для примера на барахолке. Вот её конструкция и есть творение топора на сколько это возможно. Баклуша делается уплощённой, затем две зарубки по бокам, ещё удара 3-4, и образовывается практически готовая рукоять и черпало. Здесь топор занимает уже 50 -80% времени, но сама ложка изготавливается очень быстро. Думаю интересующиеся ложками и топорами видели в ютубе как старый швед? изготавливает сабы, ложки и стулья. Моё мнение-если есть возможность ускорить работу сменив инструмент на более дорогой(качественный, удобный-эргономичный, правильный), надо обязательно пробовать. На последнем фото основной инструмент в моих работах, включая и деревянный рубаночек. Он экономит существенно времени,заменяя грубую шлифовку. В сухом остатке-топор станет для меня карвинг-топором(читай качественным и дорогим инструментом), когда я наловчусь делать оду и ту-же форму в огромных количествах, например как плотник, рубящий сложные чаши.