Jump to content
Sign in to follow this  
Ppage

Воронение стали льняным маслом

Recommended Posts

Доброго времени суток. Покрылся мой грибной нож неведомыми пятнами и изрядно облез, было решено обновить покрытие.

 

Нож сделан из коррозионностойкой стали марки 440С, особой защиты ему не нужно, но захотелось, чтобы он был приятного черного цвета.

 

Выбор пал на воронение, но так как химией дышать мне не хотелось, то решил попробовать воронение в масле. Ноль опыта и имеющиеся материалы под рукой - печка и масло.

 

Для начала снял шкуркой старое покрытие, обезжирил поверхность и в печь на 450 градусов (такой нагрев для моего клинка был не страшен, так как у него уже была твердость 50HRC и после нагрева она упала всего до 48HRC, также для этой стали в данном диапазоне температур наблюдается явление вторичной твердости). Если от детали требуется высокая твердость и подобный нагрев приведет к значительному падению твердости, то не стоит экспериментировать.

 

Я повторил цикл нагрев/охлаждение в масле 5 раз. Выдержка в масле была 5-10 минут.

Результат получился не такой, какой хотелось бы,цвет вышел бурый, может  шоколадный.

Решил повторить все это со сталью типа ШХ15 и результат получился более интересный, если промаслить деталь,то она приятно блестит темно-серым ровным цветом.

Небольшой видеоотчет 

 

IMG_2413.JPG

IMG_2417.JPG

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, при воронении маслом последовательность прямо противоположная - сначала мажем, а потом греем до потемнения. Был ролик на Ютубе, вспомнил, человек восстанавливал старый молоток, воронил именно таким способом, а масло вообще использовал пищевое, оливковое.

Edited by RealOld
Отредактировал пост, вспомнил где видел такое.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, RealOld сказал:

Мне кажется, при воронении маслом последовательность прямо противоположная - сначала мажем, а потом греем до потемнения. Была даже тема в Мастерской на Ганзе, если не ошибаюсь.

возможно, я метод взял из учебника, а там была приведена именно такая последовательность. Думаю если сначала мазать,а потом греть,то не так ровно получится

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я бы предпочел греть деталь и потом горячую мазать маслом. http://www.shooting-ua.com/force_shooting/practice_book_113.htm

p.s. твердость 48-50 HRc как совершенно мало. ((

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чевой-то фен у него слабый. Мой ЕМНИП выдает 400 и 600 град.

Share this post


Link to post
Share on other sites

хренью вы маятеся!!! идешь в любой оружейный маг..покупаешь клевер(воронилку), обезжириваешь спиртом и мажешь деталюху до нужного потемнения..

дешего сердито и надежно...)))главное бысро..

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня с льняным маслом как то не задалось. согласно ГОСТ 5791-81 температура вспышки не ниже 240°С.  Только у меня масло ни фига не горело при этой температуре. Греть более 400°С?  По мне это уже не то.

Но вообще вопрос интересный.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, RealOld сказал:

Вот: 

 

 

Наверное можно совместить с низким отпуском...в духовке?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, HarryA сказал:

У меня с льняным маслом как то не задалось. согласно ГОСТ 5791-81 температура вспышки не ниже 240°С.  Только у меня масло ни фига не горело при этой температуре. Греть более 400°С?  По мне это уже не то.

Но вообще вопрос интересный.

А масло при этой температуре и не должно гореть. Температура вспышки - это минимальная температура, при которой над поверхностью жидкости образуются пары. способные воспламениться. Не более того. Например, температура вспышки у бензина  минус 39 градусов по Цельсию.

А по сути вопроса согласен с Витольдом. ХЖ, ортофосфорка, азотка и т.д. и т.п. И клинок лишний раз греть не надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Andrzej сказал:

Я бы предпочел греть деталь и потом горячую мазать маслом. http://www.shooting-ua.com/force_shooting/practice_book_113.htm

p.s. твердость 48-50 HRc как совершенно мало. ((

многие так и делают,греют,а потом мажут,у меня опыта не было и решил сделать по книжке,ну а с твердостью да, такая была в ноже изначально,уже из Китая с такой приехал,как уж нож термичили не знаю,по этому и не жалко было его греть

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Улан сказал:

Температура вспышки - это минимальная температура, при которой над поверхностью жидкости образуются пары. способные воспламениться.

 С маслами все сложнее. Есть ещё температура дымления растительных и животных масел и жиров...

Для льняного 107°С и масло начинает разлагаться.

Насколько я понимаю суть масленного воронения, это часть масла сгорела создав копоть, которая въелась в часть давшую лаковую плёнку.

Можно ведь и так - намазать маслом и держать в дыме, например от бересты, пока масло не высохнет.

Не доводилось оттирать котелок прокопченый на костре?

Но есть вопросы с равномерностью покрытия.

Как это сделать с ножем?

С углеродкой проще, закалил в масле оно и заворонилось... если закалка не на отбел

Edited by HarryA

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, HarryA сказал:

 С углеродкой проще, закалил в масле оно и заворонилось... если закалка не на отбел

Разве нержа не зачернеет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так нержа-то че? Сунул в ХЖ и вот и зачернилось. Там правда не чОрный цвет получается, а серый, но все одно. Ну эт если непорошковая нержа. Элмакс, к примеру, я ваще ничем не смог травануть....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Расплав натриевой селитры имеет температуру 310 градусов. Не продолжительное погружение в него обезжиренного и декапированного клинка из нержи не повлечёт за собой падения твёрдости, ибо эта температура в некоторых режимах используется для отпуска нержи при ТО. За то клинок покроется ровномерной весьма стойкой плнкой иссиня-чёрного цвета. Сам пока не пробовал, руки не дошли. Но знающие люди говорят, что способ неплохой.

С уважением, Владимир.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, HarryA сказал:

 С маслами все сложнее. Есть ещё температура дымления растительных и животных масел и жиров...

 

Ну еще можно и йодное число вспомнить, раз на то пошло:D

 

Скорее всего, правда Ваша, при нагреве обмазанного клинка или погружении нагретого клинка в масло происходит полимеризация с образованием лаковой пленки и окрас этой пленки дают продукты термического разложения масла. Тогда, по идее, чем выше температура, тем темнее покрытие... При закалке это вообще не вопрос, там температуры  770 и выше. 

 

А если в холодное масло сажи намешать?

Edited by Улан
мыслю добавил

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проще тогда уж битумным лаком покрасить! ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Клевер чернит нержавейку?

Про битумный лак понравилось.

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 минут назад, Andrzej сказал:

Проще тогда уж битумным лаком покрасить! ))

Пленка масляного лака попрочнее будет, а так чем не вариант!:biggrin: Встречал я изделия китайских мастеров с похожим покрытием.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Масло-то как раз нестойкое покрытие дает. Пробовал не раз, и моторное минеральное, и подсолнечное)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИМХО оксидная пленка собственного металла всегда прочнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, HarryA сказал:

 Но есть вопросы с равномерностью покрытия.

Как это сделать с ножем?

С углеродкой проще, закалил в масле оно и заворонилось... если закалка не на отбел

думаю,что как раз для равномерности покрытия сначала греют изделие,а у еже потом погружают в масло,а не наоборот.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, Andrzej сказал:

Проще тогда уж битумным лаком покрасить! ))

его и используют, еще асфальтовый и масленый, мажут изделие,потом в печь на 350 градусов

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Улан сказал:

Тогда, по идее, чем выше температура, тем темнее покрытие...

Не все так просто. При закалке происходит изменение объема. С ШХ, если калим с 840 все отскакивает, там ведь еще окалина присутствует, которую лаковая пленка удержать не может, правда я не пробовал охлаждать в льняном масле.

С нержой наверно чуть иначе, у ней слой окалины много тоньше.

Катати, окалина весьми прочна, и пропитанная маслом, отличная защита от коррозии. Но для нержи это не актуально.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, HarryA сказал:

Не все так просто. При закалке происходит изменение объема. С ШХ, если калим с 840 все отскакивает, там ведь еще окалина присутствует, которую лаковая пленка удержать не может, правда я не пробовал охлаждать в льняном масле.

С нержой наверно чуть иначе, у ней слой окалины много тоньше.

Катати, окалина весьми прочна, и пропитанная маслом, отличная защита от коррозии. Но для нержи это не актуально.

 

 

Так то при закалке. А при 200-300 градусах какая окалина? Цвета побежалости, максимум.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.