Заточка от РК

[Batjok]

Buck 110 EcoLite с завода имеет толстое сведение.

Заточил спуски по обушку, как точат бритвы – совсем другое дело.

[Batjok]

Моя рожа в кадре -

 

[hungryforester]

В 7/2/2018 в 18:17, Batjok сказал:

по обушку

налицо меньший угол на брюшке...

[Batjok]

7 минут назад, hungryforester сказал:

меньший угол

Глаз-алмаз - определяем угол по фото.

Точил на апексоиде. С другой стороны наоборот пятка больше проточилась.

Вообще, когда уменьшаю сведение, ориентируюсь на ширину подвода. 

[hungryforester]

7 минут назад, Batjok сказал:

угол

Подвод ширше, угол ужее

[hungryforester]

8 минут назад, Batjok сказал:

апексоиде

И чо, а я руками на такое же попал

[INeverov]

23 часа назад, Batjok сказал:

кадре

"Главная ошибка это слишком крупнозернистые камни. Берут какие-то, я не знаю что. 200, 300, 400 и начинают полным сетом точить. Хрен что из этого получается. Только все портят. Нужно брать сразу 3000-ый камень и в зеркало и все, и больше ни чего не надо."©

 

[INeverov]

В 29.06.2018 в 08:46, Batjok сказал:

Сначала кафельной плиткой 

Зачем если можно сразу 3000?

[soldat_s]

1 час назад, INeverov сказал:

Нужно брать сразу 3000-ый камень и в зеркало и все,

То же бросилось в глаза эта фраза, я по думал это прикол. Видно же что вначале на шлифмашинке выровнена РК . И формировать 3000 РК, более чем странно, если только не "пластилин"

[INeverov]

4 минуты назад, soldat_s сказал:

Видно же что вначале на шлифмашинке выровнена РК

Я видел только  обух.

[Batjok]

1 час назад, INeverov сказал:

Зачем если можно сразу 3000?

На Атрибьюте плиткой с эмульсией от тысячника я менял геометрию спусков с вогнутых на прямые.

Там метала нужно было много снимать, поэтому годятся любые грубые быстрые камни.

Линия подводов и РК там была нормальная, поэтому грубыми камнями я на РК не выходил.

 

А в кадре чужая Трамонтина, которую попросили заточить, у которой нормальные тонко сведённые спуски.

У Трамонтины просто была тупая РК от длительного пользования на кухне, которую я уже точил один раз.

Поэтому 1000 камнем убрал замины с подводов, и потом 3000 камнем вышел на РК и заточил нож.

Если бы Трамонтину приносили на заточку чуть чаще, то и 1000 камень не понадобился бы – можно было бы сразу начать 3000 камнем.

Вот об этом и была речь – зачем нормальный нож с правильной геометрией подводов точит (я бы даже сказал утачивать) полными сетами?

 

А на шлиф машинке убирал горбатый обух - прямой классический обух удобней ложится на точилку, и не люблю бармалейские навороты на ноже.

Потом увидел, что меня снимают и пошутил - не могу я без дурацких шуток... 

[INeverov]

28 минут назад, Batjok сказал:

зачем нормальный нож с правильной геометрией подводов точит (я бы даже сказал утачивать) полными сетами?

Я не знаю кто так делает. Полный сет это обдирка, заточка, доводка. Если нож уже заточен, то доводки в виде М7-М5 действительно достаточно, ну максимум М14.

Другое дело, что люди "заточить" отдают ножи, когда не то что рк пропадает, уже подводы стираются. 

[inok]

Подниму старую тему: ТС, судя по информации из профиля, хоть и мало сейчас пишет, но на форум иногда заглядывает, вопрос к нему:

Анатолий, написанное Вами здесь ранее - всё остаётся в силе? Или Вы уже поменяли свои взгляды на "правильную" заточку?

 

[Batjok]

10 часов назад, inok сказал:

Вы уже поменяли свои взгляды на "правильную" заточку?

 

Да, некоторые моменты я бы поправил.

Угол на спусках зависит от геометрии клинка, поэтому цифру назвать не могу, сканди спуски 20 градусов, подводы 36-44 градуса, микроподводы это финиш на чистом ремне или войлочном круге в микролинзу.

Есть новая тема о заточке ножа в стамеску - https://forum.guns.ru/forummessage/252/2108986.html

И относительно новая о заточке сканди - https://forum.guns.ru/forummessage/248/2133945.html

[inok]

10 часов назад, Batjok сказал:

Есть новая тема

Спасибо!

С удовольствием прочитал, это сильнее, чем "Фауст" Гёте, да.

Интересная история получилась: я это дело уже читал на "Популярном оружии", зарегистрировался там, писал-спрашивал, ответа нет. Не так, как новичков шпыняют: "всё уже написано, ищи гуглом" - а вообще в стиле "Доктор, меня никто не замечает!"

Теперь понял, что дискуссия шла на ганзе, а "Популярное оружие" это просто копия, клон. Жаль, я там два месяца к Вам стучался 😀

 

Теперь о деле.

10 часов назад, Batjok сказал:

Угол на спусках зависит от геометрии клинка

Посоветуйте, пожалуйста.

Купил небольшой, с клинком меньше 10 см, ножик одной кастрюльной фирмы. Назначение: чистка помидоров от кожицы, их нарезка, аналогично - яблоки, чистка картошки, морковки, если первым под руку попадёт - нарезка сала для жарки.

Геометрия такова: спуск от обуха до 0,5 мм от РК, затем - грубая заточка градусов так под 45.

Так было изначально.

Вдохновляемый Вашими старыми идеями + Вашими новыми идеями + своими представлениями + фактор "само так получилось":

1. Уменьшил сведение. На сколько - трудно сказать, точил сначала под 8* на сторону (под таким углом у меня есть приспособа типа "крыша"), это примерно, навыка удерживать угол нет; увидел, что получается толсто - стал точить под минимальным углом, какой только смог держать, чтобы не шкрябать всей плоскостью. ("Не шкрябать" получилось плохо - наделал сетку из царапин до половины ширины клинка). Получилась эдакая кривая, это то, что как я понимаю, называют линзой. Сведение стало мерить негде, но РК в штангель, разведённый на 0,25 мм, на глубину около миллиметра заходит.

2. Заточил: справа под углом 15* (опять же примерно, это у меня уже другая "крыша" под таким углом), слева - только, под минимальным углом, убирал заусенец.

 

Батёк, если бы такой нож, как он есть сейчас, попал к Вам, что бы Вы сделали? (Зная Вас, не опасаюсь нарваться на ответ "Выбросил бы" 😀).

 

Изменено 20 декабря 2018 пользователем inok

[Batjok]

12 часов назад, inok сказал:

Посоветуйте, пожалуйста.

Сначала я долепил бы «крышу» до простейшего «апексоида» - линза не отменяет того, что спуски и подводы должны быть ровными. Линза это всего лишь заполированный переход между спуском и подводом. Найти на ютубе простейший вариант апексоида и срисовать – там нужно всего-то пару магнитов для крепления клинка, резьбовая шпилька 20 см для вертикальной направляющей, алюминиевая трубка 50 см для направляющей абразива, любые деревяшки.

 

Сведение в 0,5-0,25 мм это уже серьёзно, поэтому я бы взял не грубее 1000(любой абразив, дающий матовую поверхность, но без рисок)-3000(любой абразив, дающий глянцевую поверхность) японского водника, чтобы не мучиться потом с рисками и заусенцем.

 

Затем сделать подводы на 40 градусов и заполировать спуски. Симметрично или в стамеску – надо смотреть на нож и ориентироваться на свой вкус.

[inok]

@Batjok , спасибо!

Сразу возникло несколько вопросов, но не буду вываливать все сразу, поэтому пока задам только про саму точилку.

У меня апексоид почти готов, нет только магнитов: больше месяца назад заказал в Китае магнит 10х20х20, да никак посылка не дойдёт.

Вы пишете

Цитата

там нужно всего-то пару магнитов для крепления клинка

- можно кое-что уточнить про магниты? В большинстве увиденных конструкций - один магнит, Вы пишете о двух, в одной понравившейся мне точилке их вообще три - по всей ширине столика.

Т. е. магнит (магниты) может быть в центре, по краям или по всей ширине столика точилки. Это имеет значение? Или просто они должны создавать какую-то прижимную силу, а по центру или по краям - это неважно?

Неясно и по мощности магнитов. Одни удовлетворяются одним магнитом от винчестера. Другой ставит три толстые магнитные шайбы с общей силой удержания более 20 кг. Понятно, что "слишком мало" и "слишком много" - это плохо, а сколько будет нормально?

Крепление магнитов. В понравившемся мне варианте магниты были в виде шайб с отверстием посредине, их крепили шурупами. Хорошо, но это надо заказывать эти шайбы и они довольно дорогие. Думал прямоугольный магнит приклеить эпоксидкой, а теперь засомневался, при отрывании ножа от магнита - не оторвётся ли от основания приклеенный магнит?

Поделитесь, пожалуйста, опытом, как Вы для себя решили эти вопросы.

 

[Batjok]

6 часов назад, inok сказал:

магниты

У меня два апексоида: для клинков меньше 150 мм с одним магнитом, для клинков больше 150 мм с двумя магнитами.

Магниты 50х15 мм с отверстиями под винты и силой удержания 10 кг.

Нужно исходить из реальных возможностей, тут возможны варианты, шайбы с отверстиями предпочтительны.

[inok]

Спасибо, с покупкой магнитов буду что-то решать, а по абразиву не понимаю.

20.12.2018 в 22:33, Batjok сказал:

линза не отменяет того, что спуски и подводы должны быть ровными

Т. е. криво сформированную вручную поверхность надо подравнять.

20.12.2018 в 22:33, Batjok сказал:

не грубее 1000(любой абразив, дающий матовую поверхность, но без рисок)-3000(любой абразив, дающий глянцевую поверхность)

Я правильно понял, что речь идёт не о двух брусках (1000 и 3000), а об одном - в указанном диапазоне, со средним значением 2000 грит?

А можно ли таким выровнять кривую поверхность? Есть у меня брусок из какого-то крымского натурального камня, вроде бы и не сверхмелкозернистого, но зёрна у него какие-то не острые, вот он попадает под определение "дающий глянцевую поверхность". Я им пытался стамеску заточить, там на фаске такая выпуклость образовалась, стамеска на этом "пузе" скользила, РК до дерева не доставала. Так после этого камня "пузо" стало полированным, а РК как не доставала до доски, так и не достаёт. Через час мучений взял брусок "лодочка", за пять минут убрал "пузо" и стамеска начала резать.

Это я к тому рассказываю, что боюсь, что с 3000 грит у меня будет, как... знаете, на флоте есть такое развлечение: приходит салага на корабль, а ему дают напильник, иди, подточи лапы у якоря, а то затупились. Точит он их час, другой, потом начинает приходить смутное понимание, что что-то тут не так...

Развейте мои сомнения, пожалуйста. ☺️

 

[Batjok]

22.12.2018 в 01:20, inok сказал:

что-то тут не так

3000 японский водник или любой другой камень, дающий зеркальную поверхность, я использую для предфиниша или финиша заточки РК и полировки спусков.

Но этот же камень я использую и на первом этапе работы с незнакомым ножом. Я делаю несколько движений по ножу этим абразивов на 20 и 10 заточных градусов.

Таким образом, я не испорчу нож, даже если попаду на РК, но по глянцевому следу я смогу примерно сориентироваться завален ли угол на РК, есть ли рекурва, какое сведение спусков и т.д.

Если рядом находится владелец ножа, то он тоже сможет это увидеть, и мы вместе сможем разработать план дальнейшей заточки ножа.

И затем я уже прикидываю, сколько нужно снять металла, и какие камни для этого оптимальны. Чаще это камни, дающие матовую поверхность уровня 1000 водника.

Но иногда приходится брать более грубые камни, дающие риски. Но тогда работать нужно более осторожно и  вовремя перейти на более тонкие абразивы, чтобы не насажать рисок на спуски и РК.

Поэтому начинать заточку сразу полным сетом, начиная с самых грубых камней, не разобравшись с состоянием ножа, не допустимо, и ведёт к потере геометрии и быстрому утачиванию ножа.

На ютубе тому примеров множество - особенно от этого страдают почему-то Опинели. Люди не видят, что Опинель сведён достаточно тонко и имеет пологий конвекс, и уродуют эти ножи.     

[inok]

21 час назад, Batjok сказал:

Я делаю несколько движений по ножу этим абразивов на 20 и 10 заточных градусов.

Таким образом, я не испорчу нож, даже если попаду на РК, но по глянцевому следу я смогу примерно сориентироваться

Я, как сталкер из "Пикника на обочине", строго следую тропинкой, протоптанной опытным товарищем, стараясь никуда не отклоняться.

Прошёлся под 20 и 10 заточных градусов.

Картина такая:

- 20* - с обеих сторон выход на РК;

- 10*. Слева - на слегка выпуклой поверхности начало вырисовываться что-то вроде спуска, шириной миллиметров 5 и с выходом на границу подвода.

Справа - выход на РК (сначала ничего не увидел, пришлось мазать маркером,  да, выход на РК).

"Ну, что ж теперь мы будем делать?" (С)

Батёк, прошу руководить мной и дальше, прошу Вашего совета.

 

[Batjok]

24 минуты назад, inok сказал:

20* - с обеих сторон выход на РК;

Замечательно - значит грубые абразивы не нужны.

Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных) до исчезновения бликов на РК (не на подводах, а на РК).

И смотрим, устраивает ли нас ширина сведения спусков.

Изменено 23 декабря 2018 пользователем Batjok

[inok]

Возникла проблема при заточке на апексоиде. Вот нож.

При заточке перпендикулярно РК из-за скошенной рукоятки невозможно заточить добрую пятую часть РК.

Вижу два варианта:

1) повернуть нож на апексоиде градусов под 45, чтобы скос рукоятки стал параллелен направлению движения бруска, и пытаться, поднимая опору направляющей, поймать угол заточки;

2) заточить проблемный участок вручную.

Оба варианта чисто технически возможны, заточка будет. Но выглядеть будет, мне кажется, страшненько, по понятным причинам, - в обоих вариантах.

Что Вы мне посоветуете?

 

[Batjok]

2 часа назад, inok сказал:

из-за скошенной рукоятки невозможно заточить добрую пятую часть РК

Участок клинка около рукояти нерабочий даже у коротких клинков.

Более того, если пятку всё-таки проточить, то повара начнут резаться заточенной пяткой, так как существуют поварские хваты за клинок.

Поэтому у пятки лучше оставить тупьё до верхнего выступа рукояти, и сделать там широкую слабовогнутую дульку полукруглым напильником для удобства заточки РК. имхо

[inok]

19 часов назад, Batjok сказал:

Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных)

В начале этой темы Вы упоминали, что начинали с 45*, благополучно перешли на 40* и планируете попробовать 35*.

Попробовали или передумали пробовать?

Спрашиваю потому, что когда делал точилку, строгал доску, и сильно проникся уважением к столярному делу и инструменту. Ведь колбасу лучше ли, хуже ли, любым ножом можно порезать. А чуть-чуть затупившийся рубанок не строгает - совсем. Даже сталь туповатым сверлом можно сверлить, если надавить как следует. А рез по дереву - всё на грани: чуть заточка не та - не режет.

Нашёл ГОСТ на рубанки. Нормативный угол заточки - 25*.

Рассуждаю, как это переложить на кухонный нож. Отличия:

1) кухонный нож режет не дерево, а как правило, более мягкие продукты (правда, с удивлением узнал из этого форума, что можно резать замороженное мясо; в моих краях это никому в голову не приходит. А, понял, надо делать поправку на климат: режут заморозку суровые сибирские мужики);

2) кухонный нож (у обычных людей, т. е. у большинства) сделан из мягкой нержавейки, тогда как железка рубанка - из углеродистой стали;

3) кухонный нож обычно имеет симметричную заточку, а железка рубанка - одностороннюю.

Отличия эти вполне можно учесть и угол заточки соответственно пересчитать:

1) нож, хоть и режет мягкие продукты, но попадает на разделочную доску, т. е. всё равно должен не тупиться, встречаясь с деревом. Так что по этому пункту поправок вносить не нужно;

2) нашёл ГОСТоские требования к твёрдости ножей рубанков и кухонных ножей. Нашёл формулу, связывающую твёрдость с прочностью (с пределом текучести). Посчитал. Получилось, что нож из "Нерж." и железка рубанка из углеродистой стали равнопрочны (при прочих равных условиях), если нож заточен на угол, больший угла заточки ножа рубанка на 4*.

3) при одинаковой глубине реза при несимметричной заточке в разрез входит более широкий клин, чем при резе симметрично заточенным клинком. Чтобы добиться равнопрочности по этому критерию нож надо затачивать на угол на 1* больший, чем у рубанка.

Итак, получается, что клинок кухонного ножа, заточенный в 30*, примерно равен по стойкости железке рубанка, заточенной под стандартные 25*.

Это, конечно, голая теория, но ошибок в ней не вижу.

Хотелось бы узнать, что показывает практика. Пробовали точить на 35* и меньше?

 

[Batjok]

4 часа назад, inok сказал:

Пробовали точить на 35* и меньше?

Я давно перестал крутить настройки угла при заточке РК. Апексоид выставлен на ~20 заточных градусов.

Если РК круто изгибается к острию, то угол заваливается до ~22 заточных градусов.

Если клинок имеет прямой спуск от обуха, то угол получается до ~18 заточных градусов.

Таким образом, все ножи я затачиваю в диапазоне ~36-44 полных градусов.

Точить на меньший или больший угол я не вижу смысла, так как это не дает заметного прироста на кухонных ножах в лёгкости реза при уменьшении или стойкость заточки при увеличении угла на РК.

При заточке сканди и стамесок на 20 градусов стойкость РК катастрофически низкая, поэтому на финише всегда делаю микроподвод или микролинзу на ~40 полных градусов.   

[inok]

23.12.2018 в 21:09, Batjok сказал:

Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных) до исчезновения бликов на РК (не на подводах, а на РК).

И смотрим, устраивает ли нас ширина сведения спусков.

Сделано.

Когда делал дульку несколько раз напильник соскакивал, подпортил слегка РК возле дульки (моя ошибка: напильник слишком грубый, скакал вначале по РК, надфилем надо было начинать).

Исправляя этот дефект широким камнем, сточил слегка выпуклую линию РК до прямой, в этом месте сведение теперь доходит до 0,35 мм. На закруглённой части РК подводы получились тончайшие, заметны только под определённым углом по бликам.

Что дальше?

 

[Batjok]

58 минут назад, inok сказал:

Что дальше?

Если сведение и спуски меня устраивают, то финиширую на войлочной насадке для дрели (можно на х/б стропе или ремне) в несколько движений, чтобы убрать микрозаусенец, и заточка закончена.

Если хочется поправить спуски, то есть два варианта: на апексоиде или руками.

На апексоиде можно для начала сделать фаски на 10 заточных градусов, уменьшая и выравнивая ширину подвода, но не выходя на РК.

На руках: кладём клинок спуском на камень, РК не касается камня.

Камень должен быть финишным, дающим глянец, чтобы не насажать рисок, и посмотреть состояние спусков.

[inok]

Готово, нож заточен. Какой восторг!

@Batjok , огромное спасибо за мастер-класс!

 

[Tili]

За что́ же, не боясь греха,

Кукушка хвалит Петуха?

За то, что хвалит он Кукушку... 

 

Боже, Ящерицын, Миловидов и  Васильев бы плакали от этой "системы от РК" ... пичаль в общем 

Изменено 27 декабря 2018 пользователем Tili