Jump to content

Puukko-пилка


shitoryu
 Share

Recommended Posts

Доброго времени суток уважаемые мастера.

Сначала предыстория.

Заказал на финке.ру 2 клинка Lauri Carbon 85 и 105 мм, брусок карелки, 2 оковки и 2 помеля для расклепа, но  решил сначала потренироваться на чем-нибудь, что не жалко, а так как у меня не было пилки для растачивания отверстий под хвостик решил, что одним выстрелом убью 2-ух зайцев, купил 2 пилки, склеил их между собой на эпоксидку, роль больстера выполнил стальной тыльник от сломанного китайца, рукоять дуб. Без косяков не обошлось не добился нужной плоскости под шипом для посадки больстера, в результате там немного кривовато. заодно хотел спросить у мастеров, как можно в будущем оковку защитить и от царапин и от эпоксидки, которая вылезает из о всех щелей? От эпоксидки слышал способ заклеить ее скотчем и мол, если эпоксидка полезет то потом она на скотче останется. Или хотя бы чем ее можно удалить с оковки, не считая наждачки?

А вот как защитить от царапин ума не приложу, может есть какие-то хитрости, кроме аккуратности, а то пока обрабатывал рукоять оставил на больстере несколько царапин?

Основную работу делал грубым рашпилем, несмотря на то, что дуб колкий, он с работой справился на ура, после рашпиля доработал напильником и бормашинкой немного доработал грибок, после чего шлифанул до 2000 грит и пока на этом остановился, финишировать планирую карнаубой, пропитывать не буду, у дуба и так рисунок шикарный.

 

Жду замечаний или наставлений)

post-4110-0-04415100-1371140249_thumb.jpg

post-4110-0-11908900-1371140258_thumb.jpg

post-4110-0-25262700-1371140267_thumb.jpg

post-4110-0-31209700-1371140274_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Опа промазал с разделом, уважаемые модераторы, не могли бы Вы в мастерскую перенести в слове пиЛка буку Л добавить, не знаю как это сделать, не пропечатолось...

Link to comment
Share on other sites

Штучка понравилась рукоятью и примером делания из дуба, но в склейку пилок не верю, продержится ли? Да и пропил толще стал. Хотя и то и то может Вам и лучше для дела.

 

С таким прямо ровным классическим по форме и аккуратным результатом вполне можно было сразу Лаури одевать и не думать, и работать им в удовольствие, испытывать по руке рукоять, а при расколе дуба - переодевать. К великому счастью, Лаури хороши, доступны, разнообразны, стабильны.

 

А что это за пилки такие ?

 

 

shitoryu, написал:

как можно в будущем оковку защитить и от царапин и от эпоксидки, которая вылезает из о всех щелей? От эпоксидки слышал способ заклеить ее скотчем и мол, если эпоксидка полезет то потом она на скотче останется. Или хотя бы чем ее можно удалить с оковки, не считая наждачки?

Остатки эпоксидки можно попробовать аккуратно острым предметом удалить, кончиком ножа - благодаря все же весьма ограниченной адгезии ее к металлу. Только так и делаю с клинка и больстера, шкурка будет сама засоряться быстро и драть там, где уже не надо.

 

Скотч и малярная лента - другая измена, от них потом, возможно, спиртом и/или уайт-спиритом придется оттирать липкое. Тоже решаемо.

 

Это хорошо что эпоксидка вылезает отовсюду, потому что при отсуствии пузырей внутри это означает максимально заполнение и склеивание. Уверенность в своем труде есть.

 

 

shitoryu, написал:

финишировать планирую карнаубой, пропитывать не буду, у дуба и так рисунок шикарный.

После карнаубы (после воска) пропитка вообще лишнее - или я не прав (интересно) ?
Link to comment
Share on other sites

Штучка понравилась рукоятью и примером делания из дуба, но в склейку пилок не верю, продержится ли? Да и пропил толще стал. Хотя и то и то может Вам и лучше для дела.

 

С таким прямо ровным классическим по форме и аккуратным результатом вполне можно было сразу Лаури одевать и не думать, и работать им в удовольствие, испытывать по руке рукоять, а при расколе дуба - переодевать. К великому счастью, Лаури хороши, доступны, разнообразны, стабильны.

 

А что это за пилки такие ?

 

 

Остатки эпоксидки можно попробовать аккуратно острым предметом удалить, кончиком ножа - благодаря все же весьма ограниченной адгезии ее к металлу. Только так и делаю с клинка и больстера, шкурка будет сама засоряться быстро и драть там, где уже не надо.

 

Скотч и малярная лента - другая измена, от них потом, возможно, спиртом и/или уайт-спиритом придется оттирать липкое. Тоже решаемо.

 

Это хорошо что эпоксидка вылезает отовсюду, потому что при отсуствии пузырей внутри это означает максимально заполнение и склеивание. Уверенность в своем труде есть.

 

 

После карнаубы (после воска) пропитка вообще лишнее - или я не прав (интересно) ?

Продержится или нет покажет время, пилки самые обычные для электро лобзика, знакомый был в леруа мерлене попросил купить любые не дорогие. Вот только что сравнил по толщине с хвостом лауру, пилка чуть тоньше даже, да и дело в том, что у меня эпоксидка жутко густая ее заливать не получается, я ее зубочиской заталкиваю и жду пока сползет вниз, да и использовать ее можно в течение 3-ех часов.

Формы самому понравились, не думал что получится так с первого раза, хотя, если честно, то есть небольшая асиметрия бочки, правда на глаз почти незаметна, а в руке вообще не чувствуется. Да и за лаури не взялся, потому что пока газовой горелки нет хвосты для расклепа отжечь.

 

Про пропитку имелось в виду до карнаубы, после действительно смысла нет

Link to comment
Share on other sites

Эпоксидка свежая с любого металла без проблем стирается ацетоном ! Сразу удалили лишний клей ватной палочкой, другой с ацетоном прошлись и всё чисто, ничего не нужно шкурить :)

Link to comment
Share on other sites

Продержится или нет покажет время, пилки самые обычные для электро лобзика, знакомый был в леруа мерлене попросил купить любые не дорогие.

аааа. просто длинная какая-то показалась. эти-то сам имею массу, покороче.

 

 

Вот только что сравнил по толщине с хвостом лауру, пилка чуть тоньше даже,

Лаури если смотреть самое точное как завод пишет - 3.25мм толщина, полоса такая наверное, то есть это толщина там, где они не шлифованные углеродка и клинок и хвостовик (нержу они клинок шлифуют и полируют, он тоньше). Пилка 1мм где-то.

 

 

да и дело в том, что у меня эпоксидка жутко густая ее заливать не получается, я ее зубочиской заталкиваю и жду пока сползет вниз,

Ну и нормально по-моему. У меня тоже и UHU и другие и обычная наша - сравнительно густые, тихонько ее подталкиваешь, хвостовиком ворочаешь, пузыри подолгу ждешь.

 

 

да и использовать ее можно в течение 3-ех часов.

дык это и хорошо! Она и место заполнит нужное, пустоты, все формы, изгибы примет, во все заусенцы дерева затечет, пузыри выпустит, приладить можно все аккуратно. Давно это обсуждается. Я тоже не избежал , попал раз с Поксиполом 10 минут, который на самом деле еще и чуть быстрее оказался - еле разнял что косо встало. Чуть промедлил - и оно уже камень.

 

 

Формы самому понравились, не думал что получится так с первого раза,

тут да.

 

 

хотя, если честно, то есть небольшая асиметрия бочки, правда на глаз почти незаметна, а в руке вообще не чувствуется.

дык её можно и нужно(?) сделать заметной, чтобы правой очень удобно, а левой - не очень удобно. Или наоборот. Но тут или индивидуально себе под руку (обе руки) или до миллиметра под канонические формы.

 

 

Да и за лаури не взялся, потому что пока газовой горелки нет хвосты для расклепа отжечь.

я не расклепывал никогда принципиально, но все пишут что на газу на кухне можно же отпустить? И главное - Вы его попилите - он даже и на этих клинках 85 и 105 где закалка на клинке незонная может уже все равно хвостовик мягче. Я, каюсь, точно не помню, 105мм самый недавний раз обтачивал чтобы неровности под вклейку сделать и сгладить сечение под более точную прорезь надеваемого больстера, вроде хвостовик мягкий, но делал грубым камнем/напильником и цель моя была иная, не оценил прям вот точно.

 

На Лаури ПТ хвостовик (судя по грубому царапанию надфилем) как обух, собственно, мягок (крайний раз ПТ 95мм царапал). Возможно, это уже годно для расклёпа, но...

 

 

Про пропитку имелось в виду до карнаубы, после действительно смысла нет

а, понял.

Link to comment
Share on other sites

 

 


дык это и хорошо! Она и место заполнит нужное, пустоты, все формы, изгибы примет, во все заусенцы дерева затечет, пузыри выпустит, приладить можно все аккуратно. Давно это обсуждается. Я тоже не избежал , попал раз с Поксиполом 10 минут, который на самом деле еще и чуть быстрее оказался - еле разнял что косо встало. Чуть промедлил - и оно уже камень.

Если что, называется супер хват 1:1, может кому понадобится долгоиграющаяя эпоксидка, при чем много где читал, что что от высоких температур она плавится, а тут наоборот на коробке написано, что при 90 градусах за 10 минут твердеет, а при 20 за 36 часов

 

 


я не расклепывал никогда принципиально, но все пишут что на газу на кухне можно же отпустить?

Да можно и на газовой плите, только у меня электрическая, технический прогресс будь он неладен) попробую завтра напильником его поточить, может и отпуск не нужен вовсе. Кстати, а почему Вы не расклепываете принципиально?

Link to comment
Share on other sites

Если что, называется супер хват 1:1, может кому понадобится долгоиграющаяя эпоксидка, при чем много где читал, что что от высоких температур она плавится, а тут наоборот на коробке написано, что при 90 градусах за 10 минут твердеет, а при 20 за 36 часов

 

Да можно и на газовой плите, только у меня электрическая, технический прогресс будь он неладен) попробую завтра напильником его поточить, может и отпуск не нужен вовсе. Кстати, а почему Вы не расклепываете принципиально?

супер хват 1:1 - понял.

 

да, UHU тоже, по инструкции, при высокой температуре лучше твердеет и крепче. Но не буду греть , чтобы случайно не касаться температур внутренних изменений для этих углеродок, 160-180-200.....

 

вылетело из головы, что плиты электрические :-)

 

я не расклепываю, потому что делаю мало и для себя, традиции и формы чту только после проверки собственным удобством. Опыт поколений воспринимаю очень туго. Красота субъективна, аккуратность - без фанатизма, главное -- чтобы я мог положиться на максимально удобное, прочное и практичное изделие в какой-нить капризной ситуации ночью в дождь в холод в цейтнот. Если монтаж на эпоксидке с нанесением максимально возможного (или явно достаточного) кол-ва неровностей, максимальной выбранной при покупке и сохраненной длиной-шириной-толщиной хвостовика (Лаури тут хороши, особенно "новый" 105 -- если из узких), и учетом бытового понимания сопромата в выемках на хвостовике и в переходе - то расклепывать пока уверен, что лишнее. Кроме того все эти стучания, зажимание клинка, упоры носиком, насаживание всего внатяг и т.п - тоже провокация дефектов, трещин и напряжений (хотя достигаемое - красивее).

 

Если в таком виде эпоксы мало -- то "мой мир рухнет", как на нее вообще тогда полагаться. Пока же, думаю расклепывать при мощном вклеивании - уже лишнее.

 

Если же надо аутентичность, свою красоту, без клея, как в старину и т.п. -- ну это я не спорю, но это несколько другое.

 

Тут недавно была тема, кстати, расклепывали после высыхания эпоксы, а потом в ответах писали, что лучше стучать хотя бы ДО высыхания или вообще тогда НЕ НАДО. Ну правда, от эпоксы зависит, не все пластичные, может треснуть - и вернее хуже -- разорвать адгезию с металлом кое-где.

Link to comment
Share on other sites

тему не читал, эпокс.обдираю латунной стамесочкой спецово для этого сделаной, пилки сверлим пером-тройкой, аллюм.заклепка. неудавшихся пууччиных рукоятей на струменте тож имею. Да это же обычная вода....обычная вода с небольшой примесью ЛСД.

Link to comment
Share on other sites

Очень удачно рукояточка вышла.

Две пилки -лишннее. Иногда приходится в очень тонкое отверстие лазить ( при хвосте в 2 мм, например) Плоскость под края оковки нужно тщательно подгонять. Щель не скроешь. Все лицевые части можно защитить изолентой или малярным скотчем. От скотча липкую субстанцию хорошо смывает бензин. 

Жидкая эпокса после нагревом феном до 80-90 градусов уже встает. Через 10 минут рукоять уже можно обрабатывать.

У меня получается отпускать хвостовик на Лаури уже при обточке кончика на точиле под луку. Перед первым расклепом потренируйтесь на гвозде. Будет ясно сколько оставлять, куда стучать и какую шляпку получите.

Link to comment
Share on other sites

 

 


но в склейку пилок не верю, продержится ли?

Вы были правы, они не продержались, еще до испытаний разошлись)))

вертел в руках чуток изогнул и бац, теперь пилка, как язык у змеи раздвоенная. Интересно это эпокса плохая или из-за того, что поверхности плоские и гладкие были...

Link to comment
Share on other sites

Вы были правы, они не продержались, еще до испытаний разошлись)))

вертел в руках чуток изогнул и бац, теперь пилка, как язык у змеи раздвоенная. Интересно это эпокса плохая или из-за того, что поверхности плоские и гладкие были...

 

ааааа.... ну точно.   Ну все равно ими отверстия расширять можно небось.......

 

Я думаю, не эпоксидка плохая -- а просто она все-же не есть сварка-литьё и весьма ограниченно липнет.

 

Конечно если обезжиривать, делать неровности поверхности, увеличить площадь соприкосновения и т.п. -- то это все лучше.   Но при таком гнутии пары пилок неудивительно что сдвиг не удержала.

 

Я много эпоксидки лишнего лью всегда и потом её от чего только не  отдираю (не от сухого голого дерева, конечно). Нормально липнет к металлам, но нормально и отходит.

 

Внутри рукояти - думаю очень прочно служит и там площадь велика, если продуманно сделано, то упоров кривых много, зазубрин, углублений, вся форма прочно залита, но на открытом месте где изгибы и усилия и прилипание с металлом -- никакой надежды.

 

Пилки гладкие и с воронением тем более...... Но тут это бы и если ободрать не спасло и не надо пробовать даже.

Link to comment
Share on other sites

Я малярным скотчем пользуюсь. Както раз отполировал больстер в зеркало да и клинок был Хелле Турман тоже капризный на царапины. Ну вобщем когда эпокса пошла и сразу не стёр её с поверхности( а лучше это делать пока она жидинькая даже спирт берёт) так и застыла на скотче, потом когда застывает бумажный скотч не совсем хорошо отходит. Ну я тогда кончиком надфиля и наделал царапин. В другой раз решил нанести чего-нибудь жирного на поверхности не для клея. Когда всё почти засохло спокойно зубочисткой отковырял. Пользуюсь эпоксой Дон Дил 30мин.

 

А клинки Лауревские походу все в хвосте не закалённые, хотя могут и плохо отпущенными быть. У меня на Лаури с расклёпом никогда проблем не было. правда иногда на плите и отпускал раза три, но это так... "бережённого Бог бережёт".  

 

Сегодня вот тоже ЛПТ-95 сначала на клей, а потом сразу на расклёп (был плохой опыт после застывания эпоксы) через помель. И ничего не отпускал. Кстати если расклепать то и ничего зажимать не надобно будет( это я про ту штуку которая продаётся для стяжки склеиваемой рукояти и клинка). Честно говоря вообще не вижу ничего серьёзного в том что бы косточки расклёпу перемывать, кажется это проходили в 4 классе  на уроках труда.  ещё на хвостовик болгаркой на всяк случай нанес распилы ну это уже мои тараканы(от безделья).

Link to comment
Share on other sites

Возможно и не обязательно отпускать хвостик на лаури, потому что сегодня обтачивал хвостик без отпуска под оковку и помель, самый обычный напильник берет без труда

Link to comment
Share on other sites

так и застыла на скотче, потом когда застывает бумажный скотч не совсем хорошо отходит.

ды бум.скотч и так бывает не отходит. надо уайт-спиритом или спиртом или вот бензином смывать. И не каждый именно самым доступным из них уайт-спиритом смывается. И безопасным.

 

был плохой опыт после застывания эпоксы

спасибо! реальный такой отзыв о весьма специфичной ситуации, согласитесь, раз в 100 лет. я так понял - трещины пошли от ударов?

 

Честно говоря вообще не вижу ничего серьёзного в том что бы косточки расклёпу перемывать, кажется это проходили в 4 классе  на уроках труда.

Серьезно будет - это если доказать, что ОДНОЙ эпоксидки для прочности недостаточно. Вроде - достаточно. Токмо про это речь.

И спасибо за ностальгию...... 4класс.... труд..... Скупая слеза упала и вытравила ржавое пятно на видавшем виды Лаури ПТ 95....... И выше "хамона" пятно темнее.....

 

ещё на хвостовик болгаркой на всяк случай нанес распилы ну это уже мои тараканы(от безделья).

я тоже категорически за! хотя на Л. там и так волны обычно. Но всегда допиливаю много выемок, ну в рамках сохранения прочности - а то будет как в том старом номере "Прореза" (емнип), что эпоксидка внутри рукояти ломает хвостовик с годами. Надо все-таки покопаться в архивах, уточнить. Еще тогда не верилось и спорили.

Сколько копий поломано из-за выпавшего при краш-тестах иного клинка без зарубок, просто ровно честно приклеенного хорошей эпоксой, когда минимальные запилки бы спасли даже от совершенно дикого разламывания!

Link to comment
Share on other sites

Да не то что трещины пошли отошёл тыльник от ударов, да и эпокса уже в виде стекла создала зазор между деревягой и тыльником, в последующем не давая тыльнику плотнее сесть к деревяге.

 

А эпокса застыла между клинком обмотанным малярным скотчем и больстером тоже обклеянным другим куском малярного скотча. Я не стёр сразу выступившую эпоксу, а было её там капли так две. Когда вся петрушка эта застыла в стекло, то скотч везде нормально отошёл,а вот в том месте просто оборвался, ну и что на ум пришло то это сразу взять и всковырнуть тем что было под рукой(надфиль).

Link to comment
Share on other sites

Возможно и не обязательно отпускать хвостик на лаури, потому что сегодня обтачивал хвостик без отпуска под оковку и помель, самый обычный напильник берет без труда

 

Ну как - расклепалось нормально (не ПТ) ?

Link to comment
Share on other sites

Ну как - расклепалось нормально (не ПТ) ?

пока не расклепывал, у меня сверел нет длинных по дереву, сантиметров 13-15, в 3-ех местах рядом с домом не нашел, в леруа еще поищу, если и там не будет придется в каком-нибудь специализированном магазине заказывать, для ножей 3-ка, 4-ка нужна, а длинные есть с большим диаметром 6-8 и более, куда мне такие дыры здоровые, даже 5 и то много.

Еще момент, на пилке я ничего не отмерял, не отмечал, это подход неправильный с ножом так не прокатит, надо все четко высчитать и контуры карандашом обозначить, дабы косяков избежать, кусок дубовой доски лежит сантиметров 30, думаю если отпилить от него кусок длиной с хвостик то норм будет с небольшим запасом как раз, единственная беда этой доски, она в ширину всего 2 см, т.е. надо четко по центру рассверлить и нет возможности для ошибки

Link to comment
Share on other sites

shitoryu, написал:

пока не расклепывал, у меня сверел нет длинных по дереву, сантиметров 13-15, в 3-ех местах рядом с домом не нашел, в леруа еще поищу, если и там не будет придется в каком-нибудь специализированном магазине заказывать, для ножей 3-ка, 4-ка нужна, а длинные есть с большим диаметром 6-8 и более, куда мне такие дыры здоровые, даже 5 и то много.

Да, среднедлинные сверла надо. Покорный слуга хотя бы несколько более длинные чем бытовые сверла - заводские - нашел в Химках у станции в хозмаге (если надо - уточню где именно), давно. Там у них ассортимент оказался кое-что типа как на инструментальном рынке, "добытое" с завода, не из обычной продажи. Так просто, чтобы ни говорили - эти сверла на прилавках и щас не валяются. Иначе пришлось бы на инструметальный рынок ехать - или по инету переплачивать.

 

Сверла достал тут щас померил - у меня хватало 117мм и 130мм длиной, 117 даже основное, диаметр 4.0, 4.2, 5.0. Сквозной монтаж можно с двух сторон сверлить или потом для всадного заглушку вклеить (пример тут был недавно).

 

Тут тоже вопрос интересный - сколько толщины в отверстии на эпоксидку оставлять, потому как если по расчету всё держит именно эпоксидка - то к дереву внутри можно меньше жаться, чем иначе - если везде максимально хвостовиком прилечь к дереву - а эпоксы чуть чуть смазать. Мне первое ближе, и интересно услышать мнения за и против.

 

Диаметр 6-7мм для этого хвостовика многовато, согласен, у меня ковыряние пилкой пока никак так и не пошло, пилки имею короткие, тисочки для захвата пилки я задевал куда-то, зато очень удобно зажать сверло в маленький отдельный патрон и прям этим сверлом и сверлить вручную и выцеплять выцарапывать стружку, расширяя отверстие где надо. Крайние разы - уже делаю то же самое, но шуруповертом или дрелью сверлом этим же длинным так и "выфрезеровываю" отверстие, примеряя к хвостовику. Для такого ковыряния сверло надо чуть толще хвостовика для прочности, ну и аккуратность усилия. Там внутри и ямы и царапы и канавки получаются - это все схватится эпоксой и укрепит. Если приноровиться, то даже без разметки отверстие под хвостовик можно делать весьма прямо и с весьма небольшим запасом по ширине. Конечно, при любых гуляниях отверстия очень хорошо, когда хвостовик в итоге садится плотно, без плавания, просто по сторонам запас есть, но в дерево упёрт - такое вполне достижимо.

 

 

shitoryu, написал:

Еще момент, на пилке я ничего не отмерял, не отмечал, это подход неправильный с ножом так не прокатит, надо все четко высчитать и контуры карандашом обозначить, дабы косяков избежать,

линии да, удобно. Если не лень.

 

shitoryu, написал:

кусок дубовой доски лежит сантиметров 30, думаю если отпилить от него кусок длиной с хвостик то норм будет с небольшим запасом как раз, единственная беда этой доски, она в ширину всего 2 см, т.е. надо четко по центру рассверлить и нет возможности для ошибки

да, при таких размерах надо уже аккуратно, тут и разметка и медленно. Маленький патрон купите (а где?) и руками сверлите, правда не знаю как вот дуб руками, твердый.... С дрелью давно очень думал как ровнее: писали разное, то станок сделают, то стопка книг помогает, держалку даже купил -- оказалось не надо это!, руками и патроном сквозные сверлил несколько раз - и нормально. Потом - на выфрезеровывание шуруповертом перешел. Но дерево - мягкое, позволяет так.

Я больше про сам дуб не уверен, считается колкий он, щели опять же могут быть. Может-таки хотя бы бук (сам я запланировал в Леруа затариться буковыми черенками для лопат)? Ну если не яблоню-вишню-рябину из под окон сухую или хоть орех-кевазин-амарант прикупить.....

 

Link to comment
Share on other sites

Еще момент, на пилке я ничего не отмерял, не отмечал,

 

Не хочу хвалить пышно, но если у Вас так ровно и гармонично без разметки вышло, дык может и не надо, лучше под свою руку форму продумать под все нужные хваты и усилия ? :o 

Link to comment
Share on other sites

Сверлить с двух сторон думаю правильнее в плане, что так точнее выйдет, даже если сверло уведет немного, то нас не интересует какой формы дырка внутри, эпоксидка заполнит пространство, а вот входное и выходное отверстия как раз важны, причем со стороны грибка можно сделать отверстие меньшим диаметром аккурат под подточенный хвостик, что б никаких заглушек (трубок) не вставлять, в теме про первую финку писали, что они прочности добавляют, но не совсем понятно какой, если тока дерево во время расклепа не расколется, потому что удары будут на трубку приходиться, а не на дерево.

 

 


Не хочу хвалить пышно, но если у Вас так ровно и гармонично без разметки вышло, дык может и не надо, лучше под свою руку форму продумать под все нужные хваты и усилия ?  

Не не не, отмечать надо обязательно, как минимум все основные линии, потому что у меня раз на раз не приходится иногда вполне сносно, а иногда самые простые вещи могут не получиться.

PS Большое спасибо за развернутые ответы)

Link to comment
Share on other sites

По поводу сверления вот что вспомнилось и в последующем усвоилось. http://rusknife.com/topic/11060-вариант-безбольстерного-монтажа-цельной-дерев/  #28, 29 посты прочитайте, ну и можно дальше глянуть .....   

 

И ещё я про трёх миллиметровую толщину по обуху, вполне могу посоветовать взять электрод сварочный, бывают разных диаметров и наточить как отвёртку и уже досверливать таким "макаром" :0)  приспособлением. только незабывайте почаще вычищать то что там выработалось. потому как отводных канавок нам несделать. Да и сверлить советую осторожно ибо электрод не для этого и метал там мягкий, но  тут дерево, ещё мягче. 

 

Также можно взять электрод и  расплющив сделать шип на конце, а придав ему форму зуба пилы, можно с успехом выбирать из отверстия древесину.( я так не делал, но хороший человек советовал).

А линии я при высверловке обязательно делаю и всё равно получается неровно. Да и потом когда рукоять ножа резать или точить нужно, тоже полезно наносить линии, до поры.

Link to comment
Share on other sites

Сверлить с двух сторон думаю правильнее в плане, что так точнее выйдет, даже если сверло уведет немного, то нас не интересует какой формы дырка внутри, эпоксидка заполнит пространство, а вот входное и выходное отверстия как раз важны, причем со стороны грибка можно сделать отверстие меньшим диаметром аккурат под подточенный хвостик, что б никаких заглушек (трубок) не вставлять, в теме про первую финку писали, что они прочности добавляют, но не совсем понятно какой, если тока дерево во время расклепа не расколется, потому что удары будут на трубку приходиться, а не на дерево.

 

конечно, с двух сторон гораздо точнее и проще, чем глубоко с одной. Тем более без тисков - на весу в руках :o

если со стороны грибка под расклеп надо аккуратное отверстие - опять же согласен. Про заглушку имел ввиду как в теме про нож для рубки (недавно была), там получился вид всадного монтажа. Если под расклеп -- про трубку интересно, может имеет смысл таким образом упрочнить ?

Я просто от расклепа далёк, и даже радуюсь когда эпоксидки побольше, когда именно она держит клинок, потому что наивно верю, что это есть наиболее прочно (ошибаюсь? ересь?). Понятно, что эпоксидка - не аутентично. Выше эту дилемму писал уже. Хотя вот тут Мору (110мм хвост) удалось ровно и сравнительно плотно сделать "всадно" зачем-то с одной стороны, но конечно, с расчетом на эпоксу.

 

 

Не не не, отмечать надо обязательно, как минимум все основные линии, потому что у меня раз на раз не приходится иногда вполне сносно, а иногда самые простые вещи могут не получиться.

линии помогают, понятно.

 

 

PS Большое спасибо за развернутые ответы)

 

всегда рад :)

 

 

По поводу сверления вот что вспомнилось и в последующем усвоилось. http://rusknife.com/topic/11060-вариант-безбольстерного-монтажа-цельной-дерев/  #28, 29 посты прочитайте, ну и можно дальше глянуть .....   

 

И ещё я про трёх миллиметровую толщину по обуху, вполне могу посоветовать взять электрод сварочный, бывают разных диаметров и наточить как отвёртку и уже досверливать таким "макаром" :0)  приспособлением. только незабывайте почаще вычищать то что там выработалось. потому как отводных канавок нам несделать. Да и сверлить советую осторожно ибо электрод не для этого и метал там мягкий, но  тут дерево, ещё мягче. 

 

Также можно взять электрод и  расплющив сделать шип на конце, а придав ему форму зуба пилы, можно с успехом выбирать из отверстия древесину.( я так не делал, но хороший человек советовал).

А линии я при высверловке обязательно делаю и всё равно получается неровно. Да и потом когда рукоять ножа резать или точить нужно, тоже полезно наносить линии, до поры.

 

С электродами и другими сравнительно мягкими спицами вариант, запомню, но все же длинные сверла купить возможнее в Мск, чем раньше.

 

А вот за ссылку даже не на посты, а на ветку -- огромное спасибо! Кладезь. Просто жесть. Начиная от подробностей точного сверления и до якутской рукояти и вольфрамовой "пилки". Долго буду читать. С вольфрамовым напылением тоже давно лежит этот стержень - но никак ушко не мог просунуть, толку не было. С клеммником прикольно очень, нет токмо самой ножовки более короче длиною.

 

Там, правда, обсуждается сперва именно безбольстерный монтаж, и (в том числе) без-эпоксидный, когда надо максимально точно хвостовик к дереву прижать. Но очень хорошо написано и интересно и много. И в случае, когда станки есть и когда нет.

 

(На ёлке там клинок Хелле не 1С ламинат углеродистый ? Не по наслышке знаю 1С ламинат, из "родимых", давно видел фото такой сильно переспущенный для реза - чуть не на 2/3, сам с ним никак пока в итоге не управился (хотя нож готов, но рез?), хотя и спиливал повыше, но из-за толщины до Моры далеко, увы, имхо, а сильно сточенный выше он будет резать, но хуже строгать, хотя он в любом виде очень красивый и гармоничный......)

Link to comment
Share on other sites

По поводу сверления вот что вспомнилось и в последующем усвоилось. http://rusknife.com/topic/11060-вариант-безбольстерного-монтажа-цельной-дерев/  #28, 29 посты прочитайте, ну и можно дальше глянуть .....   

 

И ещё я про трёх миллиметровую толщину по обуху, вполне могу посоветовать взять электрод сварочный, бывают разных диаметров и наточить как отвёртку и уже досверливать таким "макаром" :0)  приспособлением. только незабывайте почаще вычищать то что там выработалось. потому как отводных канавок нам несделать. Да и сверлить советую осторожно ибо электрод не для этого и метал там мягкий, но  тут дерево, ещё мягче. 

 

Также можно взять электрод и  расплющив сделать шип на конце, а придав ему форму зуба пилы, можно с успехом выбирать из отверстия древесину.( я так не делал, но хороший человек советовал).

А линии я при высверловке обязательно делаю и всё равно получается неровно. Да и потом когда рукоять ножа резать или точить нужно, тоже полезно наносить линии, до поры.

Если я правильно понял, то описанное Вами приспособление Вы в дрель или бор машинку вставляете, возможно опробую уже на другом ноже, потому что сообщение Ваше прочел уже после того, как сверлить начал) я обычным сверлом просверлил брус с 2-ух сторон, со стороны хвостика 2-2,5 мм сверлом со стороны клинка 4 мм, отверстие соединилось, но не совсем ровно, немного дугой, далее расширил отверстие со стороны клинка шуруповертом, как советовал conv0994, правда сверло сломалось, не долго думая взял круглый надфиль, отрезал от него лишний хвост и вставив надфиль в бормашинку, начал фрезеровать им, в результате чего получилось достаточно ровное отверстие (завтра доделаю), надфиль хоть и греется сильно, но фрезерует вроде деликатно, пыль потом из бруска сыпется, хотя и долго приходится им работать, это позволяет не сделать грубых ошибок, которую я допустил в начал, взяв 4-ех мм сверло, уж больно здоровая дырка вышла, будем надеяться эпоксидка исправит мои косяки.

 

Со струной вольфрамовой конечно вариант интересный, но тут есть одно НО, помимо горба в середине бруска, что не самое страшное, она разбивает отверстие со стороны хвоста и это трудно контролировать и скорее всего получится, что помель не закроет пропиленную струной щель

 

Еще интересно, как в теме про безбольстерный монтаж на хвостике резьбу нарезали, для этого есть какие-то приспособы или она в ручную делается?

Link to comment
Share on other sites

Если я правильно понял, то описанное Вами приспособление Вы в дрель или бор машинку вставляете, возможно опробую уже на другом ноже, потому что сообщение Ваше прочел уже после того, как сверлить начал) я обычным сверлом просверлил брус с 2-ух сторон, со стороны хвостика 2-2,5 мм сверлом со стороны клинка 4 мм,

да уж, с этой аккуратностью отверстия у тыльника.....

а если вставить трубочку, то помель упрется частью в трубочку, а трубочка уже в волокна в глубине рукояти, схваченные эпоксидкой. Может поэтому говорят попрочнее. (Чисто в плане понять.)

 

отверстие соединилось, но не совсем ровно, немного дугой, далее расширил отверстие со стороны клинка шуруповертом, как советовал conv0994, правда сверло сломалось, не долго думая взял круглый надфиль, отрезал от него лишний хвост и вставив надфиль в бормашинку, начал фрезеровать им, в результате чего получилось достаточно ровное отверстие (завтра доделаю), надфиль хоть и греется сильно, но фрезерует вроде деликатно, пыль потом из бруска сыпется, хотя и долго приходится им работать,

На какой скорости и на какой глубине так надфилем делали ? Жаль на надфиле риски поперечные обычно. Тоже попробую может.

 

это позволяет не сделать грубых ошибок, которую я допустил в начал, взяв 4-ех мм сверло, уж больно здоровая дырка вышла, будем надеяться эпоксидка исправит мои косяки.

да, но 3 пришлось бы рассверливать, 3.5 - прямоугольность дотачивать, а тут эпокса охватит.

 

Со струной вольфрамовой конечно вариант интересный, но тут есть одно НО, помимо горба в середине бруска, что не самое страшное, она разбивает отверстие со стороны хвоста и это трудно контролировать и скорее всего получится, что помель не закроет пропиленную струной щель

Возможно, горб будет минимальный, она натянута-таки и острая. Пилим легко, не на скорость. Впадины если нужны, придется "фрезеровать" не струной. Точно. Отверсие у тыльника да уж, может повредить. Пробовать надо.

 

Еще интересно, как в теме про безбольстерный монтаж на хвостике резьбу нарезали, для этого есть какие-то приспособы или она в ручную делается?

Обычно сколько писали - закругляют более-менее участок хвостовика и на нем плашкой нарезают, клинок в тисках зажав. Или я не про то?

Link to comment
Share on other sites

Еще интересно, как в теме про безбольстерный монтаж на хвостике резьбу нарезали, для этого есть какие-то приспособы или она в ручную делается?

Про закругление хвостовика Лаури 125 случайно нашел фото, с этого сайта. Сам для себя некоторое (многое), что и как там описано, пока убежден, делать не буду принципиально, но в плане технологии и информации -- честное спасибо им (Автору).

 

На том же сайте вот мнение (опыт), что надо обязательно отпустить хвостовик даже на Лаури ПТ95, и еще несколько прямо и коснвенно обсуждавшихся тут моментов -- в плане технологии и информации.

 

Такие моменты, как расклёп после застывания, оценку сведения и тюнинг клинков Лаури, использование штатной оковки Лаури, ширину отверстия под эпоксу, обтачивание зажав в тиски и т.д. -- только по собственному разумению надо делать, с учетом что писали про Первую финку и в др. местах. Но изложено аккуратно и наглядно. Про помель и расклёп тоже неплохое дополнение.

 

Edited by conv0994
Link to comment
Share on other sites

ну бор машинка работает начиная с 5000, я работал начиная именно с этой скорости и дошел где-то до 6-7, не давая сильно греться с перерывами, что бы проверить работу и высыпать пыль, на надфиле кстати нет рисок, там напыление алмазное, если верить упаковке, а так это самые дешевые надфили были в магазине, что-то порядка 100 рублей за комплект тип таких:

DNFiles.jpg

Кстати на фото, где нож на елке вместо мелкого помеля для расклепа использована какая-то крупная металлическая пластина, видимо чтобы закрыть щель ее и использовали, в принципе это выход, некое подобие тыльника, на прочности не скажется, а с формами можно мудрить как угодно

Link to comment
Share on other sites

ну бор машинка работает начиная с 5000, я работал начиная именно с этой скорости и дошел где-то до 6-7, не давая сильно греться с перерывами, что бы проверить работу и высыпать пыль, на надфиле кстати нет рисок, там напыление алмазное, если верить упаковке, а так это самые дешевые надфили были в магазине, что-то порядка 100 рублей за комплект тип таких:

DNFiles.jpg

Кстати на фото, где нож на елке вместо мелкого помеля для расклепа использована какая-то крупная металлическая пластина, видимо чтобы закрыть щель ее и использовали, в принципе это выход, некое подобие тыльника, на прочности не скажется, а с формами можно мудрить как угодно

 

да, вижу алмазные, не пог подумать что алмазные так дешево стоят, и что будете алмазный пилить-портить. Тогда это объясняет поперечные стружки, и про скорость - понял, спасибо. Надфили при случае "будем искать". У меня лежат с инструментального рынка алмазные - жалею, берегу их.

 

На ёлке да, заметил, но чем пластина шире - тем дереву с торца гуманнее при расклепе. На ссылках выше очень мощная латунь-помель-тыльник - да ещё через проставки.

Если же в отверстии держит эпоксидка, то (если не затрагивать саму нужность расклепа (и резьбы) при эпоксидке при наборной/ненаборной рукояти ради пущей прочности) -- конечно эпоксидка предотвратит гуляние хвостовика из стороны в сторону, и аккуратность отверстия у тыльника менее актуальна (ну в разумных пределах, а в каких?), чем если чисто дерево-хвост-помель-расклёп.

Link to comment
Share on other sites

shitoryu,

там выше еще ссылку добавил.

Да я "курил" этот сайт подробно, он у меня давно в закладках и перед тем, как что-то делать я все это перечитываю, а то что все тонкости надо делать согласно своему опыту  и т.д. это правда, прислушиваться к чужому мнению, но делать так, как считаешь нужным. Вот например полировка расклепанного хвостика, если поразмышлять над этим, то несомненно смотрится красиво, но прочность, как мне кажется, теряется за счет снятия металла, нежели оставить расклеп как есть, грубо и брутально.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.